СОВЕТЫ ОГОРОДНИКАМ 31 января 2024 года среда № 1 (1181) 12 Огородники уже на низком старте Февраль – время первых посадок, и мы уже в предвкушении нового високосного сезона. Вот-вот приступим к первым посадкам овощей на рассаду, но остались некоторые вопросы с прошлого сезона. И те наши читатели, кто не хочет повторить свои ошибки, задают вопросы консультанту рубрики «Советы огородникам» Андрею Ефремову. - Подаренные горшечные хризантемы были в своё время высажены в грунт, а под осень зацвели. Откопала их, как правильно поступить? - Можно было срезать и укрыть, но раз уж выкопали, сажаем в горшок. Начинаем очень хорошо кормить, используем любые минеральные подкормки: «Растворин», «Фертика», каждые 10-14 дней. Когда она отцветёт, убираем хризантему в более прохладное место, с температурой градусов 17-18, если есть такая возможность. Если нет, можно даже в погреб, подпол убрать. А весной, когда минует угроза заморозков, опять высаживаем в грунт. Обильно подкармливаем азотными удобрениями, чтобы восстановить растение. К осени она опять начнёт зацветать, только цикл у неё может сбиться. То есть, цветение опять может поздно начаться. Можно держать её как горшечное растение: на лето выставляем на улицу, на зиму убираем в помещение. Или же можно обрезать осенью разок, укрыть, замульчировать, и она вернётся в свой цикл. - Андрей, по осени квасила свою капусту, края листьев оказались коричневые, раньше такого не замечала, с чем это может быть связано? - Бактериоз какой-нибудь, сухой или слизистый. Может и кислая почва, недостаток калия, кальция. Но чаще это бактериоз. Просто надо обрабатывать тем же «Фитоспорином», «Треходермой», любыми бактериями. Очень хорошо работает от бактериоза «Иммуноцитофит», можно при посадке «Глиокладин» вносить. Можно, из той же серии, «Алирин» с «Гомоиром» по таблетке в баковую смесь. Эти препараты от многих заболеваний помогают, не только от бактериоза. Опять же, есть сорта устойчивые, а есть и не устойчивые. Например, один из самых ходовых гибридов, который часто спрашивают, «Минзания», он очень неустойчив к бактериозу, часто загнивает сердцевина, листики гниют. Из сортовых, наших, самые устойчивые «Голенастая» (московская поздняя) и «Лосиноостровская». Они на высоких ножках, они особо устойчивы и к киле, и ко всем видам бактериоза. А среди гибридов устойчивых очень много. В первую очередь, это поздние гибриды, которые идут на хранение: «Ринда», «Мемза», «Глория» - очень устойчивые. Из наших гибридов очень хороший «Мишутка». Если выбирать покрупнее, то «Агрессор», «Мегатонн», «Пудовая», последняя, голландская редко встречается. Почему-то последние годы наши обычные классические сорта «Слава», «Белорусская», «Надежда», «Подарок» с трудом завязывают кочан. Возможно, температурный режим стал не подходящим для них. - На поздней капусте было какое-то нереальное нашествие слизней, больше 10 штук на одном кочане... - Защиту надо делать. Капусту мы поливаем более активно, там всегда влажно, поэтому необходимо применять препараты «Гроза», «Слизнеед», какие бы они ни были - они все на одной основе метальдегида. Простейшие способы - мульчировать под капустой тем, чего слизни боятся: крупным речным песком, ктото суперфосфатом посыпает, кто-то дощечки раскладывает, чтобы с них собирать. Можно и биопрепараты применять, но они, как правило, от улит и слизней слабо помогают. - При натирании свеклы обнаружила излишнюю волокнистость, с чем это связано? - Это зависит от сорта, есть сорта совершенно без волокнистости и наоборот. Бывает, просто заболевание, тогда она становится плотной. В первую очередь, надо выбирать хорошие сорта. Из наших российских: «Эфиопка», «Креолка», «Барыня», «Мулатка». Если из импортных: «Пабло», «Кэстрейл» (самая сладкая, на мой взгляд). Если эти сорта сажать, у них проростей, белых волокон практически не бывает, потому что современные сорта и гибриды более устойчивы. Кто сажает «Бордо», все знают, что она на бедных почвах имеет лучшее качество, а на богатых бывает с проростями, быстрее набирает массу и в то же время с проростями. Избыток органики, скорее всего, сказывается. Свекле важен магний, а в жирной почве его нет. Почему на суглинках свёкла крупнее? Потому что там больше магния. Она и слаще получается, и хранится лучше. - Андрей, читатель спрашивает: когда укладывал морковь на хранение, поверхность у неё была ровная, нежная, а сейчас словно небольшая бугристость появилась, с чем это связано? - Она начинает немного усыхать, отдавать влагу. Как бы то ни было, сорта есть на длительное хранение, есть среднелёжкие и есть на летнее потребление. Многие гоняются за сортотипом «Нантской»: «Нандрин», «Балтимор», «Витаминная», «Ниопу». Морковь хорошая, сочная, но при хранении она начинает быстро усыхать. Если нет погреба, лучше брать сортотип «Шантоне»: «Московская», «Шантоне роял», или сортотип «Флаки»: «Королева осени», «Красный великан». - Жимолость плохо плодоносит, ягод мало, что делать, чтобы увеличить урожайность? - Во-первых, правильные подкормки нужны. Если не успели осенью внести удобрение, то весной первая подкормка, как и везде, азотная. Аммиачной селитрой чуть ли не по снегу. И вторая подкормка, когда дневная температура будет градусов 10, можно азофоску, нитрофоску или специализированное удобрение. Во-вторых, надо смотреть, сколько сортов растёт. Хорошо жимолость даёт урожай, когда хотя бы три сорта переопыляются. Если растёт 1-2 сорта, урожайность будет невысокая. Есть, конечно, частично самоплодные сорта, но вообще, это ягода перекрёстноопыляемая. Лучше всего, когда 5-6 кустиков разного сорта. Опыление происходит на расстояние до 200 метров. То есть, если даже через участок у соседа растёт иной сорт, то опыление будет происходить и жимолость будет плодоносить. - Подписчица задала вопрос: есть несколько сортов голубики, возраст по 3-4 года, а ягод нет. Удобряла, иголками мульчировала - бесполезно. - Самое главное – закислять почву. Иголки с этой задачей полностью не справятся. Можно, конечно, и торф, и опилки вносить, но этого будет недостаточно. Самое главное - весной вместо аммиачной селитры под голубику, хвойные, азалии вносить сульфат аммония. Это азот, но в то же время закисляющий. Первую подкормку почти по снегу делаем, в апреле, и потом в мае повторяем ещё раз сульфат аммония. Также можно закислять серосодержащими удобрениями или специализированными удобрениями для голубики. Можно сделать подкормку своими руками: если есть старый аккумулятор, в нем осталась соляная или серная кислота, взять чайную ложку на 10 литров воды. Отличная подкормка, быстро закисляет, но и быстро уходит из почвы. Самый оптимальный вариант – сульфат аммония. Но, конечно, и мульчировать надо, голубика – та культура, которая требует ежегодного мульчирования. Как правило, в начале лета подсыпаем иголки или торф. Иголки не должны быть слишком свежими (в них будет много смолы), но и не должны быть слишком старыми. Годовалые – самый оптимальный вариант для мульчи. - Наша читательница смотрит различные передачи про огородные хлопоты, хочет уточнить полученную информацию. Правда ли, что свёклу надо два раза за сезон подкормить борной кислотой, 5 грамм на 10 литров? - Это увеличит сахаристость, не будут скручивания листья, меньше болеть будет, так что это правильно. Бор, в принципе, важен для многих культур. Благодаря ему, свекла лучше завязывается, меньше проростей будет, плод лучше сформируется. Можно, конечно, использовать и хелатную форму бора, но результат будет таким же, только дороже обойдётся. Можно вносить такие удобрения, как боркалимагнезия или кальций бор, которые вносятся в сухом виде, но бор будет недолго работать. Он быстро вымывается из земли. Поэтому борная кислота предпочтительнее. - А правда ли, что существуют удобрения, которые могут изменить цвет гортензии? - Да, есть такие. Это удобрения, содержащие алюминий. Как правило, это алюминиевые квасцы, в наших магазинах или в аптеках можно купить. Многие берут голубую гортензию, а она со временем становится розовой, то есть, кислотность почвы, в которой она растёт, недостаточная. Закисляя почву, мы можем добиться голубого цвета, фиолетового, если добавим больше алюминия. Белая гортензия, даже при наличии этих квасцов, никогда не изменит свой цвет, как максимум, приобретёт грязный оттенок. Единственно, если в небольшом количестве подкислить, то это улучшит её цветение, более пышный и крупный цветонос будет, и дольше цвести. - Ещё вопрос: в передаче рассказали про акриловую побелку, которая не смывается, в неё надо добавить только таблетку «Искры» или «Интавира», есть такая? - Если побелка не смывается, то это очень вредно для растения. Те акриловые побелки, которые предназначены для сада-огорода, они впоследствии смываются. И эти акриловые побелки действительно идут неготовые, то есть, в них нет ни инсектицида, ни фунгицида. А вот в меловых это всё имеется. А чтобы меловая побелка хорошо продержалась до следующего сезона, просто надо добавить немного казеинового клея. Он хорош не только тем, что дольше сохраняет побелку, но ещё и тем, что никакого вреда растению не приносит. - Из той же передачи: мол, в лунку при посадке рассады овощей для лучшего укоренения надо кидать «Триходерму», так ли это? - «Триходерма» - это бактерии, которые защищают от болезней, а для укоренения нужны другие бактерии, в сентябрьском материале мы об этом говорили, такие, как «Микориза». - И ещё нам прислали такой вопрос: по весне деревья и кустарники каким суперфосфатом надо подкормить: двойным или одинарным? - Двойной суперфосфат в качестве сухой подкормки не подходит ни под одно растение. В наших суглинках, а у нас здесь в основном почва глинистая, двойной суперфосфат уходит в форму полностью нерастворимую, становится практически гипсом. И он становится абсолютно недоступным для растения, если в земле нет каких-то микроорганизмов, а почвы у нас в этом плане бедные. Поэтому лучше всегда применять одинарный. Растение его лучше усваивает. Двойной суперфосфат мы вносим только в виде жидкой подкормки. А в сухом виде либо одинарный, либо аммофос, это ещё лучше. Особенно, если мы по весне сажаем дерево, оно и лучше укоренится за счёт фосфора, и быстрее зелень будет набирать за счёт азота. А в качестве удобрения по весне для деревьев и кустарников лучше вносить не просто суперфосфат, а комплексные: азофоску, нитрофоску или специализированные удобрения, в них ещё дополнительно есть различные полезные микроэлементы. - Андрей, у меня пока не получается с кукурузой. Первый раз сажала шесть штук рассадой, выжили три, и початков только три получилось, в прошлом сезоне растений получилось больше, и все хорошо росли, результат был лучше, но остались недозревшие початки. Хотелось бы понять, какие ошибки совершаю, чтобы вырастить наконец-то уже хороший урожай кукурузы. - В совхозах, как правило, кукурузу сажают поздно, когда уже минует угроза заморозков, не раньше второй половины мая, бывает и позже. С другой стороны, если томаты и перцы долго могут в рассадном горшочке расти, то все остальные культуры, в том числе и цветочные, в рассаде должны быть 35-40 дней. Много ещё зависит от сорта. Есть хорошие голландские ультраранние сорта, они точно успевают созреть, а если какой-нибудь попроще, типа старенькой «Былины», это 1-2 початка, если высаживать рассадой, а без рассады можно вообще ничего не получить. Если делать всё правильно, то в первой половине апреля зёрнышки на рассаду замачиваем в стакане с водой на несколько часов (не более трёх) с добавлением стимулятора «Эпин», «Циркон» или алоэ. Затем кладем на слегка влажную тряпочку и в целлофановый пакетик или на блюдце. Едва начнёт проклёвываться (здесь главное не упустить момент), сразу в грунт, если передержать, то она будет плохо укореняться, болеть. Глубина посадки проклюнувшегося зёрнышка - 3,5 см. Стакан для рассады лучше подбирать поглубже, не менее 300 мл, а поллитровый совсем хорошо. Растение успеет развить в такой ёмкости хорошую корневую систему и, соответственно, лучше укорениться при пересадке. Из более мелких ёмкостей получается более слабая корневая система. В целом, кукуруза плохо переносит пересадку, поэтому её на рассаду сразу необходимо высаживать в большую ёмкость, без пикировки. При посадке в грунт кукурузу можно заглублять. В лунку добавляем как можно больше органики, калийное удобрение можно и попозже дать, но без него хорошей кукурузы не получим. Если для томатов, перцев суперфосфат нужен, то кукуруза не может без калийных удобрений (сульфат калия или зола). Так как зёрна «королевы полей» очень любят медведки, проволочники и даже муравьи, причём, не только само зерно, но и корневую систему растения, то хорошо добавить в лунку «Боверию» или диатомит. Это биопрепараты, также можно использовать жмых горчичный или луковую шелуху. Ещё проще: «Провотокс» или «Почин». Данные средства максимально 60 дней работают, затем разлагаются, так что к тому времени, когда початок завяжется, от препарата не останется и следа. Если при посадке не добавили органики, то 1-2 раза подкармливаем азотными удобрениями, лучше коровяком или конским навозом, можно и куриным, но он больше зелени даст, чем в початок пойдёт. И ближе к тому времени, как кукуруза начнёт зацветать, добавляем калийных удобрений: золы или сульфата калия. Чем больше калия, тем вкуснее и слаще кукуруза, и самих початков будет больше. Можно также опрыскивать микроэлементами, кукуруза любит бор. К заболеваниям кукуруза устойчива, особенно, импортные гибриды, а наши российские устойчивы за счёт своей массивности и крепости. Импортные растения меньше, но дают больше початков, и они крупнее. Кстати, некоторые сорта кукурузы могут брать питание с глубины до 12 метров. Если высадили рассаду, но ещё сохраняется угроза возвратных заморозков, то лучше прикрыть растения. А вот когда начнут формироваться початки, их стоит прикрывать от птичек, особенно, синицы любят кукурузу. Есть сорта, у которых початок довольно открытый, и вот тогда птички из него всё выклёвывают. Самое оптимальное - на время созревания обмотать нетканкой. Снимать созревшие початки можно не дожидаясь остальных. К слову, такой сорт, как голландский «Мелина», настолько нежный и сладкий, что его можно сорвать и есть прямо на огороде, без варки. - Увлечённые огородники уже на низком старте - в предвкушении первых февральских посадок. Здесь ничего по срокам не меняется? - Конечно, нет. Первое – это многие цветочные культуры: гвоздика Шабо, межвидовые гибриды гвоздики, петуньи и её разновидности, можно начинать посадку львиного зева, душистого табака и многие другие. Из овощных, в первую очередь, высаживаем баклажаны и перцы, крупноплодные, высокорослые гибриды и сорта. Затем поздние высокорослые томаты: «Де Барао», «Лемон Лиана», «Тарасенко». У них кисть закладывается довольно поздно. Если российские и импортные гибриды закладывают кисть над 5-7 листом, то эти старые сорта бывают над одиннадцатым, и даже над четырнадцатым. Но если томат и вытянется, ничего страшного – прикопаем при посадке. Перцы и баклажаны, если мы их рано не посадим, вовремя не прищипнём и не сформируем, урожая большого не дадут. И не забываем: перец и баклажан без пикировки, поэтому сразу в большие баночки высаживаем, по 1-2 зёрнышка, а томаты, наоборот, – чем чаще пикируем, тем лучше для растения. Как и цветочные культуры, они тоже любят пикировку. К слову, свои посадки некоторые уже в январе начинают, а иные огородники так торопятся, что уже чуть ли не в ноябре высаживают различные цветочные культуры, но делать это стоит только при наличии хороших фитоламп. При недостатке света растение будет только вытягиваться, а зацветёт в те же положенные сроки. Так что смысла торопиться нет никакого. Е. ПЕТРОВА
RkJQdWJsaXNoZXIy NTc0NDU4